Steintal & Ofentalhörnl (SW-Gipfel, 2.480m.)

Zu den meisten Berggipfeln der Alpen führen gut sichtbare und markierte Zustiegswege. Dadurch wird das Risiko kleiner in gefährliches Gelände zu gelangen, sich zu verlaufen oder gar abzustürzen.
Um Orientierung und Eigenverantwortung zu trainieren, macht es manchmal trotzdem Sinn, in unmarkiertem Gelände zu gehen. Der Aufstieg zum Ofentalhörnl durch das Steintal, bei Ramsau, bietet eine schöne Gelegenheit, bei moderater Schwierigkeit und geringem Risiko.

Den Anfang des Weges kannte ich bereits sehr gut, denn es geht ab Ramsau (Hintersee) zunächst über das Klaustal zum Wanderweg in Richtung Ofental / Hochkalter. Dieser Teil ist der offizielle Wanderweg und gut markiert. Meist wird er bei der Hochkalter-Überschreitung im Abstieg verwendet.
Auf einer Höhe von ungefähr 1.300 Metern erreicht man, den schwach ausgeprägten Forstberganstieg, welchen man nun nach rechts folgt. Nach nicht allzulanger Zeit, zweigt ein undeutlicher Pfad nach links, ins untere Steintal ab.  

Gipfelgrat (Ofentalschneid) und Blick zum SW-Gipfel

Mir ist es nicht immer sofort gelungen, genau auf dem Weg zu bleiben. Am Ende der Latschenzone verliert er sich endgültig und ich habe einfach den logichsten Weg gewählt. Im Grunde genommen geht es über ein paar Stufen immer höher ins obere Steintal. Und von dort gerade auf die Steintalscharte zu, links Ofentalschneid, recht Steintalschneid. Die ganze Zeit mühevoll im Geröll. Manchmal musste ich die Hände benutzen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die ganze Zeit auf der optimalen Linie unterwegs war. Zwei oder dreimal habe ich Steinmännlein gesehen. Häufiger selbst welche errichtet, um mir den Rückweg zu markieren.

Rückblick im unteren Steintal

Das es im Steintal weder Weg noch Markierung gibt, ist vermutlich eine bewußte Entscheidung der Nationalpark-Verwaltung. Durch die Abgelegenheit ist hier ein Brutgebiet seltener Steinadler entstanden. Es gibt im Klaustal eine touristische Beobachtungsstation. Eigentlich niemand macht sich zu Fuß auf den Weg in das abgelegene Tal. Untersagt ist der Zutritt jedoch nicht. Es gelten natürlich alle Regeln des Nationalparkes.

 

Route ab Hintersee zum Ofentalhörnl

Wenn man meinen Aufstiegsweg in groß betrachtet, kann man sehen dass ich das Tal nicht bis zur Steintalscharte aufgestiegen bin. Ich schätze, 400 Meter vor der Scharte bin ich links in den Ofentalschneid eingestiegen. Meiner Meinung nach spielte es da keine Rolle mehr, wo genau man aufklettert. Das Gelände dort ist leichte Kletterei im 1. Grad und etwas brüchigen Gestein, zuweilen mit Schrofen durchsetzt. Ich bin natürlich nicht direkt am Gipfel rausgekommen, sondern musste noch ein wenig den gutmütigen Grat entlang. 

Ofentalschneid

Auf der Seite gegenüber schien gerade eine Gruppe den Hochkalter-Gipfel erreicht zu haben. Eine andere war im Abstieg in Richtung Ofentalscharte unterwegs, und noch ein paar Leute bereits im Tal. Alle weit weg.
Der Blick ins Ofental hinab ist etwas verwegen. Trotzdem gibt es auch durch diese steile Nordwestwand eine durchgehende Kletter-Route, sowohl zum SW-Gipfel als auch zum etwas höheren NO-Gipfel. (2.513m.) Der Übergang zwischen den beiden Gipfeln ist ausgesetzt und schwierig (3. Grad). Er wird wohl normalerweise vom NO- zum SW-Gipfel gemacht. Es sah nicht so aus als gäbe es Markierungen und Haken. Allerdings konnte ich vom Grat eigentlich nichts einsehen und hatte mich auch vorher nicht informiert wo es lang gehen könnte. Auf jeden Fall kann man nicht direkt gehen, sondern muss in der oberen Norwestwand queren. Das Gestein machte einen brüchigen Eindruck. 

Blick ins Ofental

Auf dem SW-Gipfel angekommen, konnte ich dann gut die Steintalscharte einsehen. Der Aufstieg von dort wäre wahrscheinlich noch leichter gewesen, als der Weg den ich geklettert bin. Da ich meine Trecking-Stöcke aber am Einstieg meiner Route zurückgelassen hatte, bin ich nicht zur Scharte abgestiegen, sondern genau so runter wie ich gekommen war.
Der Blick über die Steintalscharte war nicht schlecht und geht rüber zu den Gipfeln der Hocheis-Gruppe. 

Gipfelnlick zur Steintalscharte

Der Abstieg vom Gipfel erforderte von mir ein wenig Konzentration, denn ich musste ja genau zu meinen Trekkinstöcken finden. Obwohl es ein halbes Dutzend Möglichkeiten zum Versteigen gegeben hätte, bin ich am Ende bei den Stöcken rausgekommen. Den weiteren Weg habe ich manchmal etwas anders gewählt als im Aufstieg. Gemerkt habe ich das aber erst, als ich den GPS-Track ausgewertet habe. 

Insgesamt habe ich diese Tour länger als notwendig gemacht, indem ich schon am Campingplatz Simonhof in Ramsau (Taubensee) losgegangen bin: 30 Kilometer. Vom Parkplatz an der Nationalpark-Informationsstelle Klausbachtal müssten es insgesamt 10 Kilometer weniger sein. 

Dowload GPS Track. 

Hoher Göll (2.522 m.)

Der Hohe Göll, direkt über Berchtesgaden gelegen, ist neben Watzmann und Hochkalter, das dominierende Bergmassiv der Berchtesgadener Alpen. Auf seinen Gipfel führen einige relativ einfache "Normal-Routen" und entsprechend häufig wird er im Sommer bestiegen. 

Zusätzlich existieren in Ost- und Westwand eine Reihe von Kletterrouten ab dem III. und bis zum X. Grad.
Im Winter ist der Göll auch Ziel der Skitourengehern, wobei zum Teil steile Abfahrten nicht ganz ungefährlich sind und Lawinengefahr beachtet werden muss.

Hoher Göll vom Hohen Brett aus fotografiert

Im Internet lassen sich eine Vielzahl von Routenbeschreibungen finden. Darum kann ich mich hier kurz fassen. Nachfolgend die vielleicht drei häufigsten Varianten:

• Vom Ofnerboden über den Mannlgrat zum Gipfel und über den Schustersteig und Purtschellerhaus hinab. (ca. 14,5 Kilometer) Diese Route entält Klettersteige (A-B) am Mannlgrat und im Schustersteig (Abstieg).
  Mit einer Übernachtung im Kehlsteinhaus (1.834 Meter) kann die Tour verkürzt werden.
• Vom Carl-von-Stahl-Haus über das Hohe Brett (2.340) zum Hohen Göll.
  Relativ kurze Tour (10,2km) mit Kletterstellen im I.Grad.
• Aufstieg über das Alpeltal (Parkplatz auf 1.100 Metern). Rückweg über Hohes Brett, Carl-von-Stahl-Haus, Jenner. (meine nachfolgende Beschreibung)
  
  

Unteres Alpeltal mit Blick auf Schönau

Der Weg durch das Alpeltal wird häufig im Abstieg verwendet. Er trifft dann auf den selben Parkplatz, den man beispielsweise bei der Nutzung der Jennerbahn (Mittel-Station) nutzen würde. Diese Seilbahn bringt Wanderer auf 1.672 Meter Höhe, von wo man über das Carl-von-Stahl-Haus häufig zum Göll geht.
Wenn man über den Manlgrat kommend in das Alpeltal absteigt, müsste man dort am Parkplatz ein zweites Auto abstellen, will man nicht einen langen Marsch über die Scharitzkehlstraße zum Ausgangspunkt machen.

Ich bin aber das Alpeltal nicht ab-, sondern aufgestiegen. Diese Möglichkeit wird anscheinend nicht sehr häufig in Erwägung gezogen. Jedenfalls beobachtete ich, Sonntags morgens bei bester Wettervorhersage, nur einen einzigen weiteren Wandersmann im Aufstieg.

Absteigend kam noch niemand entgegen, was aber auch an der frühen Tageszeit (Start 5.30 Uhr) gelegen haben könnte. 

Der frühe Start, verbunden mit der westlichen Lage der Route, war an diesem Tag auch ein besonderer Vorteil, da ich praktisch bis zum Erreichen des Grates im Schatten gehen konnte. Danach begann die Sonne zu brennen und mich überfiel häufig das Verlangen von meinen 2 Liter Wasser zu trinken, die ich am Morgen aufgefüllt hatte. An dieser Stelle muss ich unbedingt erwähnen, dass es entlang der kompletten Route keine Wasserstelle gibt. Also besser reichtlich davon mitnehmen.

leichte Kletterstellen im Alpeltal

Die Route durch das Alpeltal ist anspruchsvolles Trekking, mit einigen wenigen, sehr kurzen, unschwierigen Kletterstellen. Man kann sich bei normaler Sicht praktisch nicht verlaufen, denn es existiert eine durchgehende Markierung.
Wie alle Routen in der Gegend könnte man den Aufstieg in drei Teile gliedern. Am Anfang geht es durch schönen Wald, im Mittelteil über felsiges Schrofengelände und im obern Kar, den sogenannten "Umgängen", durch ausgewaschen Fels und etwas wenigen Geröll. Rechterhand der "Große Archenkopf" ( 2.391), links der Hohe Göll. 

Blick vom Kamm auf die "Umgänge"

Mit dem Erreichen des Südkamm ist der Aufstieg allerdings noch nicht ganz zu Ende. Nun wendet man nach links, um die verbleibenden 200 Höhenmeter in Angriff zu nehmen. Auf dem Weg kommt man beim vorgelagertem Kucherlerkreuz vorbei und kann hier und da in die steile Ostwand hinab blicken.

Hier habe ich jetzt immer mal wieder Leute getroffen und auf dem Gipfel war auch ganz schön was los. Die meisten hatten ein Klettersteigset umgebunden und kamen wohl vom Mannlgrat oder Schustersteig.

Gipfel Hoher Göll

Das auch der Aufstieg ab Carl-von Stahl-Haus sehr angesagt ist, davon konnte ich mich beim Rückweg überzeugen. 
Am Anfang gings, wie gekommen, zurück in die Scharte zwischen Göll und Großen Archenkopf. Ich bin dann, auf dem markierten Steig unterhalb des Archenkopf in Richtung "Hohes Brett" gequert. Es scheint aber auch unschwierig direkt über den Grat zu gehen.
Ein paar Kletterstellen kommen erst nach dem Archenkopf. Das Hohe Brett ist dann immerhin auch noch einmal 2.340 Meter hoch. 
Kurz danach wäre dann ein direkter Abstieg zum Auto möglich gewesen. Ich bin aber über Carl-von-Stahl-Haus und dann unterhalb der Jennerbahn runter. So bin ich auf 20 Kilometer gekommen. Dafür war ich 8 Stunden unterwgs und bin 1.625 Meter aufgestiegen....

Großer Archenkopf (2.391)

 

Gipfeltag: 20.08.2023

  

Hocheisspitze (2.523m.)

Schon am 15. September bin ich diese Tour von Ramsau-Hintersee zu der etwas abgelegenen Hocheisspitze gegangen. Es hat die ganzen Zeit geregnet, aber es war noch einigermaßen warm. Zwei Tage später gabe es sehr heftige Schneefälle und Frost in den Hochlagen.
Die Hocheisspitze wird wohl nicht zu häufig besucht und steht im Schatten ihrer großen Nachbarn Watzmann und Hochkalter. Der Normalweg ist nicht schwierig aber lang. 

Los gings um 6.30 Uhr am Parkplatz Klausbachhaus auf knapp 800 Metern. 90 Minuten später, an der Bindalm war ich (trotz Gore Tex) bereits durchnässt. Bis dahin war es ein langer, flacher Marsch durch das schöne Klausbachtal. Danach wird der Weg steil und führt zunächst in Richtung Mittereisalm und von dort zur verlassenen Hocheis-Diensthütte (1.576). Alles noch im Wald. Hätte ich mich besser informiert, wäre ich nicht nach der Diensthütte weiter geradeaus gelaufen, sondern in den nur schwach sichtbaren Pfad rechterhand eingebogen. Meinen kleinen Verlaufer erkennt man in der Karte oben deutlich. Der richtige Wag führt genau in das Hocheiskar hinein.

Hocheis-Diensthütte vom Aufstiegsweg aus

Nach der Hütte lichtet sich der Wald allmählich und der Weg erreicht die Steinwüste des Hocheis-Kar. Am Anfang existiert noch ein sichtbarer Pfad, später hin und wieder noch Steinmännchen.
Wegen des Regens hatte ich vorher ein paar Mal ans Umdrehen gedacht. Da oben regnete es aber weniger und der Wind trocknete meine Kleider alsbald. Also entschied ich, immer noch ein Stück weiter zu gehen...

Etwa in der Mitte des Kar gibt es eine kleinen Felsriegel. Der richtige Weg führt rechterhand entlang und man kann gehen, ohne die Hände zu benutzen. Ich bin im Aufstieg links etwas geklettert und habe im Abstieg den Normalweg genommen.
Oberhalb des Felsriegels kann man, in der sehr steilen Schuttflanke, wieder so etwas wie eine Spur erahnen. Das macht das letzte Stück aber nicht einfacher. Steigt man 1 Meter auf, rutscht man sofort wieder 90cm den Hang hinab. In jedem Fall muss man nun auf die Scharte, rechts des Gipfels zielen.

oberes Hocheis-Kar

Dort angekommen geht es in leichter Kletterei (1. Grad) erstaunlich schnell zum Gipfelkreutz. Dabei ist jedoch vorsicht geboten. Es darf nicht verschwiegen werden, dass der Fels brüchig und der Grat etwas ausgesetzt ist. Ausserdem gibt es keinen Handy-Empfang. Ein Unfall sollte man dort nicht haben. Vermutlich kommen auch bei gutem Wetter nicht sehr häufig andere Wanderer vorbei...

Blick zum Nebengipfel

Im Abstieg regnete es wieder heftig. Ich bin anschließend nach Hause gefahren, da ich nach zwei Touren nun keine trockenen Sachen mehr hatte.

Strecke (inkl. Verlaufen): 27km / Gehzeit: 8 Std. total / Höhenmeter: 1.760
Datum: 15.09.2022 

Überschreitung Schärtenspitzte - Steinberg

Eine schöne Tour in den Berchtesgadener Alpen ist die Überschreitung der Schärtenspitze (2.153m.) über die Eisbodenscharte (2.050m.) Ich ging diese Tour Anfang Oktober, in Kombination mit einer "Rücküberschreitung" über den Steinberg (2.065) Diese Runde ist so in etwa 18 Kilometer lang.

Anfang und Ende war der Parkplatz an der Pfeiffenmacherbrücke in Ramsau. Es geht anfangs über Forststraße, dann Wanderweg und weiter über einen schönen grünen Pfad, bis es keine Vegetation mehr gibt, in Richtung Eisbodenscharte. (markierter Weg)

Das obere Steiglein im Wald wird wohl nicht allzu oft begangen, es ist schmal und dicht bewachsen. Oberhalb der Baumgrenze wird das Gelände steinig und führt unterhalb der Schärtenspitze, gut markiert, auf die Eisbodenscharte zu. 

Eisbodenscharte

Den Einstieg habe ich schnell gefunden. Die Route innerhalb der Wand kann man ebenfalls nicht verfehlen. Sie ist ziemlich steil, steinschlaggefährdet, aber nie schwieriger als 1. Grad. Es gibt ein paar versicherte Stellen. Wenn Leute in der Wand sind, besonders auch im Abstieg, besser mit Helm begehen. 

Blick von der Scharte zur Schärtenspitze

Vom Ausstieg, der Eisbodenscharte, wendet man sich nach rechts und folgt dem langen Grad zum Gipfel der Schärtenspitze. Rechts des Grates geht es steil ninab und es eröffnen sich spektakuläre Weitblicke in Richtung Ramsau und Berchtesgaden. Von der linken Seite trifft der Normalweg aus dem Blaueis-Tal auf das letzte Gratstück. Der Blick geht hinüber zum Rotpalfen und dem ersten Teil der Normalroute zum Hochkalter. 

Gipfelblick zurück Richtung Hochkalter / Mitte: Normalweg Schärtenspitze

Vom Gipfel der Schärtenspitze bin ich den Normalweg zur Ruine der alten Blaueishütte abgestiegen. Von dort den unschwierigen Normalweg auf den Steinberg. Der direkte Übergang Schärtenspitze - Steinberg wäre Kletterei im 4-5 Grad gewesen. Die beiden Normalwege kann man, bei trockenen Verhältnissen, jederzeit zügig und sicher begehen.

Blick vom Steinberg Richtung Hintersee

Damit es eine Runde wird, bin ich den Steinberg auf der anderen Seite, in Richtung Schärtenalm abgestiegen. Man muss ein bisschen genauer gucken, damit man das Steiglein findet und nicht aus den Augen verliert. Von der Schärtenalm führen breite Wanderwege ins Tal, in meinem Fall auch zurück zum Parkplatz Pfeiffenmacherbrücke. 6:15 Stunden war ich unterwegs.

 

Hochkalter- und Watzmann- Überschreitung

Zwei Klassiger der Berchtesgadener Alpen: ich bin sie Mitte Juli gegangen. Hochkalter: 19. Juli / Watzmann: 21. Juli 2021. Es waren die Tage direkt nach den Überschwemmungen in Ramsau und Schönau. Auch an den Berghängen waren manche Wanderwege weggespült. Allerdings hielten sich die Schäden im Berchtesgadener Land vergleichsweise gering zu Westdeutschland.

Blick zum Hochkalter vom Taubensee

 

Für den Tag der Hochkalter-Überschreitung war ab 10 Uhr starker Regen angekündigt. Also beeilte ich mich, dass ich 4.00 Uhr vom Parkplatz "Zauberwald" fort kam, um vor 6.00 Uhr an der Blaueishütte vorbei zu sein. Dieser Weg ist ein einfacher Wanderweg.
Ab der Hütte geht es, gut markiert, über Blockgestein nach rechts eine markante Schuttrinne hinauf, welche zu einer auffälligen Scharte führt. An deren Ende wird in leichter Kletterei (I-II) zum s.g. "Schönen Fleck" aufgestiegen. Der weitere Weg geht links ab und teils einfach, teils in leichter Block-Kletterei zu einer 15 Meter hohen Felswand (II. Grad). 

Felswand, unterhalb des Rotpalfen

Da der Einstieg und eine Querung in der Wand gut markiert sind, hält dieses Hindernis (bei trockenen Bedingungen) wohl kaum jemand wirklich auf. Ich erlebte das Gestein sehr griffig und die Kletterei als einen Genuss. Der nun folgende Weg ist zunächst leichtes Gelände, wobei der Rotpalfen rechts umgangen und der Kleinkalter überschritten wird. Es gibt immer mal 1er Kletterstellen entlang des Grates, teils ausgesetzt, so dass es nie langweilig wird. 

Weg in Richtung Kleinkalter

Vom Gratweg zwischen Rotpalfen und Kleinkalter öffnen sich auch einige spektakuläre Blicke hinab zum Blaueis-Gletscher, dem nördlichsten Gletscher (bzw. Gletscher-Rest) der Alpen. Anfang Juni bin ich dort noch im Schnee aufgestiegen; inzwischen ist der Normalweg wohl etwas sicherer. Eiskletterer in Seilschaft können den Blaueis-Gletscher (40-55°) aber ganzjährig klettern. Wer weiß wie langen noch. Er verliert jedes Jahr an Fläche.

Blaueisgletscher, Blick vom Kleinkalter

Nach dem Kleinkalter geht es in die Kleinkalter-Scharte hinab und von dort in ausgesetzter Kletterei (zum Schluss II. Grad) hinauf zum Gipfel des Hochkalter.
Das Schöne am Hochkalter ist es, dass nirgendwo Drahtseile oder Tritte verlegt sind. Dafür gibt es festen Fels und für den Notfall hin und wieder mal einen Bohrhaken in der Wand. (was freilich nicht zur Beruhigung beiträgt, wenn man seilfrei unterwegs ist...)
Den Gipfel markiert, neben einem Holzkreuz, auch eine aufgesetzte Eisenplatte.
Ich erreichte den höchsten Punkt, gut im Zeitplan, etwas vor 8.00 Uhr. Es zogen Wolken vorbei, aber nach Regen sah es noch nicht aus. Weit und breit waren keine anderen Bergsteiger im Anmarsch.

Gipfel Hochkalter

Ich habe auf dem Gipfel die einzige Rast des Tages eingelegt. Hätte es Sicht gehabt, hätte ich noch schöne Fotos vom Watzmann machen können, oder ins Tal hinab zum Hintersee. So genoss ich einfach die Stille und den Wind auf der Haut. (Aufstieg im T-Shirt..!) 

 

Gipfelblick zurück zum Kleinkalter

Beim Abstieg ins Ofental habe ich mich tatsächlich kurz verlaufen. In einer dicken Wolke gehüllt, war im falschen Moment zu wenig Sicht, um die ansonsten dicht gesetzten Markierungen zu sehen. Der Versuchung nachgebend, dem eingeschlagenen Weg durch die Ausstiegsrinne immer weiter zu folgen, befand ich mich bald in gefährlichem Geländer und musste wieder aufsteigen. 
Der richtige Weg führt, etwas unterhalb des Gipfels, in einer Links-Querung aus der Rinne heraus, in Richtung Ofental-Scharte. Das ist eine wichtige Information. Im Nachhinein habe ich von einigen Rettungseinsätzen der Ramsauer Bergrettung gehört, die Leute aus dem dortigen Steilgelände ausfliegen mussten. (der letzte Einsatz, vor einer Woche)
Nach der Scharte führt der Weg recht klar, jedoch trotzdem steil und rutschig ins Tal hinab. Durch das lange Ofental geht man zurück zur Vegetationszone, durch den Wald und zum Schluss durch das schöne Klausbachtal zum morgendlichen Ausgangspunkt.

Inklusive Verlaufer war ich 23 Kilometer unterwegs, mit etwa 1.800 Meter Höhenunterschied. Geregnet hatte es erst auf den letzten Metern.
Um es vorweg zu nehmen: aufgrund der Einsamkeit und Naturbelassenheit des Hochkalter-Massives, fand ich diese Überschreitung etwas reizvoller als die  Watzmann-Überschreitung zwei Tage später.

Für den Tag der Watzmann-Überschreitung war perfektes Wetter vorhergesagt. Ich hatte mir die längste Variante (24km), mit Ausgans- und Endpunkt am Parkplatz Wimbachbrücke in Ramsau (623m) vorgenommen.
Als ich um 4.00 Uhr am Parkplatz eintraf, standen dort bereits reichlich Autos rum. Das verwundert aber nicht, denn schließlich liegt das Watzmannhaus (1.930m.) auf dem Weg, eine Möglichkeit zur Übernachtung und für eine kurze Besteigung.
Gleichzeitig mit mir sind noch andere Autos an der Wimbachbrücke angekommen. Mit einem Bergsteiger teilte ich mir das erste Wegstück, bei sehr netter Unterhaltung. Trotzdem trennten wir uns  beim ersten Licht. Mit angemessenem Respekt vor der Aufgabe, wollte Markus den langen Weg in genau seinem individuellem Tempo gehen. Genau wie ich.

Blick im Aufstieg zur Mittelspitze (2.713)

Am Watzmannhaus angekommen, konnte ich einige Gruppen bereits im Aufstieg zum ersten Gipfel, dem Hocheck (2.651) beobachten. Die Etappe Watzmannhaus - Hocheck ist zwar immer noch leichtes Gelände, beinhaltet nun aber erste Kletterstellen. Da man hier noch überholen kann, habe ich das auch getan, um am Grat nicht in einen Stau zu geraten.
Am Hocheck angekommen, traf ich dann noch auf zwei größere Gruppe und sah in der Ferne zwei Solo-Bergsteiger sich bereits im Grat befindend. Am Hocheck gibt es eine Biwakschachtel und eine Bank. Der Platz eignet sich zum Frühstück und zum Anlegen von Klettergurt und Klettersteigset. Letztere Ausrüstung hatte ich mir extra zugelegt, da man mir gesagt hatte, es sei am Watzmann so üblich. Ich war dann auch ganz froh, dass ich es dabei hatte, unbedingt notwendig ist es vielleicht nicht.

Generell ist der Watzmann-Grat kein Klettersteig. Es gibt jedoch an ausgesetzten Stellen oft Versicherungen mit Drahtseilen. Bis zur Mittelspitze etwas mehr, danach weniger. Die Ramsauer Bergwacht hat im Jahr 2019 sogar Seile wieder abgebaut, um die Begehung für Ungeübte zu erschweren und so den Andrang am Watzmann zu verringern; gleichzeitig aber noch Sicherheit an den üblichen Absturzstellen zu erhalten. Trotzdem muss die Bergrettung, während der Saison noch fast täglich ausrücken, um Leute vom Berg zu holen. Immer wieder passieren auch tödliche Unfälle, zum großen Teil allerdings in der Ostwand.

Bergsteiger im Abstieg Mittelspitze

Noch vor der ersten Gruppe bin ich in den Grat eingestiegen und achtete darauf, immer einen konstanten Abstand (ca. 100 Meter) zu meinem Vordermann, sowie zu den zwei folgenden Gruppen zu erhalten. Es sind auf dem Grat kaum noch Höhenmeter zu machen, es mangelt aber nicht an ausgesetzten Kletterstellen im I. und II. Grad. Das Gestein ist griffig und fest. Kaum Steinschlaggefahr, ein Helm ist natürlich trotzdem Pflicht. 
Da ich nun in der ersten Gruppe des Tages kletterte, habe ich nichts vom großen Andrang merken können, den der Watzmann bei schönem Wetter angeblich auslöst. Ich war etwas vor 8.00 Uhr am höchsten Punkt. Vielleicht ist das ein guter Anhaltspunkt zur Tourenplanung. Ich denke, dass es später am Grat voll werden könnte.

Watzmann Südspitze (2.712)

Der Watzmann-Grat ist insgesamt fast 4,5 Kilometer lang. Wahrscheinlich ist diese Länge, während der man die ganze Zeit konzentriert bleiben muss, die größte Herausforderung der Überschreitung. Der Weg wird zwischen Mittel- und Südspitze etwas schwieriger als das Stück davor. Ich habe die Kletterei, obwohl ich kein guter Felskletterer bin, eher als anregend, denn als schwierig erlebt. Bei instabilen Wetter würde ich die Tour dennoch wohl nicht machen und empfehlen.

Blick zurück von der Südspitze (2.712)

 

Mit dem Erreichen der Südspitze ist die Watzmann-Überschreitung noch nicht beendet. Der Abstieg ins Tal des "Wimbachgries" ist zwar kaum noch absturzgefährdet, dennoch steil und recht lang. Sicherheitsabstand, wegen Steinschlaggefahr ist hier wichtig. Bei meiner Tour, war von den vorangegangenen Regenfällen, auch die Abstiegsspur ausgewaschen, was aufgrund bester Sicht aber kein Problem darstellte. Bei schlechtem Wetter sollen sich dort aber schon Wanderer verstiegen haben.

Abstiegsroute zum Wimbachgries

Weiter unten gibt es eine schöne Wasserstelle, an der ich meine Flasche wieder auffüllte. Es folgten noch ein paar rutschige Stellen, dann war das eigentliche Wimbachgries erreicht. Von dort, auf guten Wanderwegen zurück nach Ramsau. Wer Durst hat, kann auf der Wimbachgrieshütte ein Bier trinken.

Für mich, der ich vom Ausdauersport komme, war diese Tour ein perfektes Training in einem sportlichen Sinne. Immerhin 24 Kilometer und über 2.000 Aufstiegsmeter. Ich profitierte von perfektem Wetter und konnte konzentriert durchziehen. Die Sicherungen im Grat machen eine Solo-Besteigung, im extrem ausgesetzten Gelände, natürlich erst möglich. Gleichzeitig unterfordern sie Eigenverantwortung, Selbsteinschätzung und Routensinn.  

 

Hintersee / Ramsau bei Berchtesgaden

In diesem Frühjahr, Anfang April und Anfang Juni, war ich jeweils vier Tage im Nationalpark Berchtesgaden. Selbst im Juni war es noch keine Saison. In den Wochen zwischen meinen  Besuchen, hatte es kräftig geschneit. In den Tagen meiner Anwesenheit regnete es immer viel und kräftig. Meine Gehzeiten richteten sich daher nach der Wettervorhersage. Meistens bin ich schon sehr zeitig, d.h. vor 6 Uhr aufgebrochen. So war ich Mittags, zum einsetzenden Gewitter, wieder zurück. 

Blaueisgletscher und Hochkalter (2.608) 11. April 2021

Oberhalb vom Hintersee liegt mit dem Blaueisgletscher der nördlichste Gletscher der bayrischen Alpen. Er ist nicht der Normalweg (35-50°), aber immerhin ein Zugang zum zweithöchsten Berg der Region, den 2.608 Meter hohen Hochkalter. Ich bin im April mit Schneeschuhen den Gletscher erkunden, bis auf 2.000 Meter. Im Juni durchstieg ich den Gletscher und auch die anschließende Rinne, die noch teils eingeschneit und etwas vereist war. Im Ausstieg war der Schnee schlecht (sulzig), so dass ich mir den Weg zu den Gipfeln (Blaueisspitze, Hochkalter) sparen musste. Es war gerade zu diesem Zeitpunkt, aufgrund einsetzenden Tauwetters und Regens, ein bisschen heikel. 

Rückblick vom Gletscher - 9. Juni 2021

Ein Abstieg vom Hochkalter wäre durch das Ofental möglich gewesen. Im April machte ich dort eine Schneeschuhtour im Regen, immerhin bis zum Schönwandeck (2.450). Ich war also ziemlich nahe am Hochkalter. Gesehen habe ich ihn trotzdem nicht und auch insgesamt sehr wenig. Fast hätte ich im Abstieg den Weg verloren. 

tief eingeschneites Ofental - 12. April 2021

Ein Tal weiter, fast an der österreichichen Grenze (Hirchbichil), gehts wunderschön hinauf zu den kleinen Gipfeln Karlkopf (2.195) und Kammerlinghorn (2.483). Anfang Juni bin ich dort ab 2.000 Meter noch in einer geschlossenen Schneedecke gewandert. Das letzte Stück zwischen Karlkopf und Kammerlinghorn mit Schneeschuhen. Diese Wanderung war, vom Parkplatz der Nationalpark-Verwaltung, immerhin 27 Kilometer lang.

In Ramsau / Hintersee gibt es mehrere gebührenflichtige Parkplätze. Ich habe immer ein Ticket für gleich 4 Tage gelöst, welches auf allen Parkplätzen der Gemeinde gültig ist. Wegen des Regens habe ich meist auch im Auto geschlafen; im April zwei Nächte im Biwak (außerhalb des Nationalparkes). Zum Teil, weil ich so unabhängiger bin - aber zumindest im April galt auch noch ein Beherbergungsverbot aus Grund der Corona-Pandemie. 

Karlkopf (2.195) 7. Juni 2021

Die beste Zeit zum Bergsteigen dürfte der Sommer, ab Ende Juni sein. Dann sind die Hochlagen schneefrei und es tritt ein sehr griffiges Kalkgestein zu Tage. Es gibt Routen in allen Schwierigkeiten. Im Gebiet des Nationalparkes gibt es eine ganze Reihe von Regeln zu beachten, welche dem Naturschutz dienen. 

Kammerlinghorn (2.483) 7. Juni 2021

 

Wildspitze (3.768)

Eine schöne Tour in den Ostalpen ist auf jeden Fall die Besteigung der Wildspitze. Mit einer Höhe von 3.768 Metern ist sie der zweithöchste Gipfel Österreichs. Ein Vorteil ist der schnelle Zugang über die Bresslauer Hütte (2.844 Meter), oberhalb von Vent.

Man erreicht die Hütte in einem 3-stündigen Marsch unterhalb des Lifts oder, bei dessen Nutzung in 40 Minuten, ab der zweiten Berg-Station. Alles ist gut ausgeschildert und leicht zu finden. Aufgrund der schnellen Erreichbarkeit wird die Hütte auch von Tagestouristen und Fernwanderern gut besucht.

Die Wildspitze geht man möglichst früh am Morgen an. Für Auf- und Abstieg muss man ungefähr 6 Stunden einplanen. Zunächst geht es auf einem gut sichtbaren Pfad durch das Mitterkar in Richtung Mitterkarjoch. An unserem Gipfeltag (13. Juli) gab es hier noch einige schöne Schneefelder zu queren, die in die Reste des Mitterkarferners übergingen, der längst kein richtiger Gletscher mehr ist. Das Mitterkarjoch ist dann rechts oben bereits erkennbar. Die Route steilt nun merklich an und geht in eine Art Rinne über. Hier haben wir die Steigeisen angelegt.

Blick über die Aufstiegsroute im Mitterkar

In früheren Zeiten ist man die Rinne vollständig bis zum Grat durchstiegen. Diese Variante hat ein hohes Eis- und Steinschlag-Risiko. Da in der Saison meist viele Seilschaften unterwegs sind (bei gleichzeitig schlechter Schnee-Qualität), ist dann dieser Weg nicht mehr vertretbar. Neuerdings gibt es, ab der Hälfte einen Klettersteig, links im Fels. Diese Innovation zieht jetzt freilich noch mehr Kletterer an...
Der Klettersteig hat eine mittlere Schwierigkeit und ist an manchen Stellen durchaus ausgesetzt. Oben angekommen, steigt man kurz über den Grat und praktisch direkt auf dem (noch gut erhaltenen) Taschaferner aus.

Aufstiegs-Route über den Taschaferner

Zunächst folgt man der Spur im flachen Gletscher nach rechts, bis man rechterhand den Gipfelaufbau der Wildspitze erkennen kann. Die Spur geht dann einen wenig steilen Hang hinauf und zielt auf den Gipfelgrat. Im Gletscher bemerkten wir immer mal wieder (wenig dramatische) Spalten. Den Gipfelgrat fanden wir weitestgehend Schnee und Eis-frei vor. (leichte Kletterei im 2. Grad) Auf dem Südgipfel steht ein großes Aluminium-Kreuz. Wer will, kann über einen schmalen Grat zum Nordgipfel (3.765) gehen, der früher mal der höhere Gipfel war, nun aber beachtlich abgeschmolzen ist.

Blick vom Süd- zum Nordgipfel

Wir sind auf dem selben Weg wieder abgestiegen, wie gekommen. Obwohl wir nicht besonders schnell waren, gab es immer noch Gegenverkehr im Klettersteig und im mittlerweile weichen Schnee des Mitterkarferners, der im Steilstück schon rutschig war. 

Wir hatten einen guten Tag erwischt, genossen die Sonne und den blauen Himmel und nach Eintreffen auf der Breslauer Hütte ein kühles Bier.

Abstieg im Mitterkar

 

Ötztal: Similaun & Hintere Schwärze

Für ein paar Tage sind wir ins nahe Ötztal gereist um die Ostalpen zu erkunden. Vom 1900 Meter hoch gelegenen Vent, dem letzten Ort im Tal, gingen wir in 2,5 Stunden (mit Gepäck) zur geräumige Martin-Busch-Hütte auf 2.500 Metern auf. Die Hütte liegt genau am Fernwanderweg E5 Obersdorf - Meran und ist dadurch normalerweise immer überfüllt. Wegen der Corona-Pandemie war dieses Jahr aber vieles anders: man musste zwingend im voraus reservieren und dafür gab es dann ausreichend Platz und Lagerplätze.

Fernwanderweg E5, oberhalb von Vent

Die Martin-Busch-Hütte bieten einen schnellen Zustieg zum 3.606 Meter hohen Similaun, einem der höchsten Gipfel der Ötztaler Alpen. Es gibt zwei Normal-Varianten von dort: entweder über den E5 weiter bis zur Similaun-Hütte gehen oder über den Marzellkamm direkt zum Niederjochferner und dort gerade auf den Westgrat zu. 

Da wir den Marzellkamm auch für die Besteigung der "Hinteren Schwärze" zu begehen hatten, wählten wir für den Similaun den unkomplizierten, aber etwas längeren E5 über die Similaun-Hütte. Dort angekommen ist die Route durch die vielen Bergsteiger (die häufig auch von der italienischen Seite kommen) kaum zu verfehlen. Zunächst geht es links über Blockwerk auf den Gletscher zu, bis zur Anseilstelle und dann in einer schönen Spur mäßig steil in Richtung Westgrat, wo sich beide Routen vereinigen.

Aufstieg Similaun / Niederjochferner

Mit den Schneebedingungen im Gletscher waren wir sehr zufrieden. (Touren-Datum: 08. Juli) Es gab noch keine offenen Spalten und der Schnee war auch im Abstieg noch einigermaßen fest. Sicher wird sich das in den nächsten Wochen ändern. 

Der Gipfelgrat beginnt auf ca. 3.450 Metern und präsentierte sich uns im letzten Stück bereits schneefrei. An manchen Stellen ist der Grat leicht ausgesetzt aber niemals schwierig zu gehen. Wie auf den meisten österreichischen und deutschen Bergen befindet sich ein riesiges Kreuz auf dem Gipfel. 

Blick vom Gipfel über den Westgrat

Für den Abstieg mussten wir uns wieder entscheiden: kurzen Weg über den zerklüfteten Marzellkamm oder Komfort-Abgang mit Bier auf der Similaun-Hütte. Die zweite Variante setzte sich durch.

Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zur Hinteren Schwärze, die mit 3.624 Metern noch ein paar Meter höher als der Similaun ist. Dafür wird sie seltener bestiegen. Im Winter als Ski-tour vielleicht etwas öfter. An unserem Tag (09. Juli), waren es genau zwei Zweier-Seilschaften am Berg, inkl. uns selbst.

Von der Martin-Busch-Hütte geht man zunächst auf einem markierten Steig die Ostflanke des Marzelkamms hinauf und folgt dessen Grat bis 2.820 Meter. Dort zweigt nach links ein Weglein ab, welcher steil die Südostflanke abwärts führt, bis man die Gletschermoräne erreicht. (ca. 2.650 Meter) Dort folgten wir dem steinigen Moränen-Rücken bis zur Anseilstelle, von welcher eine klare Spur den Weg wies. Diese Spur führte unterhalb einer großen Bruchzone den Gletscher entlang und dann über eine erste Rampe auf das ober Plateau des Gletschers hinauf. In diesem Bereich mussten wir eine ganze Reihe von Spalten überqueren. Weiter oben wurde das Gelände sicherer, dafür folgten noch mehrere Steilstücke, die wir meist in Zick-Zack begangen. Der Gipfel war die meiste Zeit im Blick.

Hintere Schwärze Normalroute (Mitte) Nordwand (links)

Die letzte Rampe führt zum Westgrat der Hinteren Schwärze. Dem Grat folgten wir zunächst noch auf der rechten Seite, etwas steil, und wechselt dann auf die linke Grat-Seite. Man befindet sich dann am oberen Ende der Nordwand. Das erste Stück ist noch etwas steil, danach flacht der Grat ab. Bei unserem Aufstieg hatte er sogar eine schöne Schnee-Wechte. Der eigentliche Gipfel, ein für die Ost-Alpen typischer Geröllhaufen, war aber schneefrei. (Block-Kletterei, 1 Grat) 

Gipfel-Grat Hintere Schwärze

Beim Abstieg sind wir im unteren Teil etwas anders gegangen. Statt durch den Eisbruch und dann unterhalb dessen zur Anseil-Stelle suchten wir uns einen Weg oberhalb der Bruchzone, in der Nähe der Marzelspitzen. Es gab dort tatsächlich kaum Spalten, wir mussten allerdings Abstand von den Felsen halten, weil gegen Mittag ziemlich große Steine runter polterten. Wir kamen ohne Probleme zur Moräne durch und konnten in den Schnee-Rinnen bis auf 2.650 Meter hinab die Steigeisen anbehalten. 

Ansonsten gibt es neben der Normal-Route auch die Möglichkeit über die Nordwand (55°/ 260 HM) aufzusteigen. Es könnte in den meisten Jahren bis Anfang Juli halbwegs in Firn möglich sein. Jedenfalls sah es an unserem Gipfeltag nach noch guten Bedingungen aus. Später im Jahr dürfte sich die Route zu einer anspruchsvollen Eis-Tour wandeln.